Na mislukte pogingen in New York en Londen kiest Shein voor Hongkong. De handel moet op 1 september beginnen. Aan de bovenkant van de prijsband krijgt het vanuit Singapore geleide Chinese modebedrijf een beurswaarde van ongeveer 27 miljard dollar.

Aan schaal ontbreekt het niet. Shein behaalde vorig jaar een omzet van bijna 42 miljard dollar. Daarmee is het veel groter dan H&M en komt het in de buurt van Inditex, het moederbedrijf van Zara.

De waardering uit 2022 weerspiegelde echter meer dan de toenmalige omzet. Tijdens de pandemie trok Shein via sociale media snel miljoenen jonge klanten en groeide de verkoop jaarlijks met tientallen procenten. Beleggers rekenden erop dat het bedrijf dat tempo lang kon volhouden, geholpen door een flexibele Chinese productieketen en goedkope rechtstreekse verzending naar consumenten.

Vier jaar later zijn die verwachtingen grotendeels verdwenen. Vier ontwikkelingen verklaren waarom beleggers nu aanzienlijk minder voor Shein overhebben.

1. De groeipremie verdwijnt
De omzet van Shein groeide in 2022 nog met ruim 40 procent. Vorig jaar bleef daar 8 procent van over en in het eerste kwartaal van 2026 nog slechts 1 procent.

De vertraging doet zich voor in alle belangrijke afzetmarkten. Vooral in de Verenigde Staten is de omslag zichtbaar: daar daalt de verkoop inmiddels. Ook in Europa is de groei vrijwel stilgevallen (zie onderstaande grafiek).

Groei Shein koelt in alle grote markten af

Bron: prospectus Shein. Percentage jaar-op-jaar in Amerikaanse dollars.

Het klantenbestand groeit nog wel. Shein bereikte in de twaalf maanden tot en met maart 281 miljoen actieve klanten, maar zij bestellen iets minder vaak en geven per bestelling minder uit. Meer klanten en bestellingen leveren daardoor nauwelijks extra omzet op. De uitbreiding van de marktplaats vertekent dit beeld enigszins, omdat Shein bij externe verkopers alleen zijn vergoeding als omzet boekt.

Ook de vergelijking met Inditex is ongunstig. In het jongste kwartaal groeide het Spaanse modeconcern bij constante wisselkoersen met bijna 9 procent. De cijfers zijn niet volledig vergelijkbaar, maar Shein groeit inmiddels langzamer dan zijn grootste traditionele concurrent.

De waardering van 100 miljard dollar rustte op langdurig hoge groei. Met vrijwel stilstaande omzet is die groeipremie moeilijk vol te houden.

2. Een belangrijk invoervoordeel verdwijnt
Een belangrijk deel van Sheins prijsvoordeel komt uit de rechtstreekse verzending van kleine bestellingen vanuit China. In 2022 konden zulke pakketten in de Verenigde Staten nog belastingvrij worden ingevoerd. Daardoor had Shein geen omvangrijk Amerikaans winkel- en magazijnnetwerk nodig.

Aan die vrijstelling kwam vorig jaar een einde. Shein verhoogde zijn prijzen, bouwde lokale voorraden op en ging meer bestellingen vanuit Amerikaanse magazijnen leveren. Volgens het prospectus droeg die omschakeling bij aan de dalende Amerikaanse omzet en hogere logistieke kosten.

Ook Europa trekt de regels aan. Sinds 1 juli geldt een vast invoerrecht van 3 euro per productcategorie in kleine pakketten. Dat raakt een markt waar Shein ongeveer een derde van zijn omzet behaalt.

Doorberekenen van de heffingen kan de vraag remmen, terwijl het zelf dragen van de kosten de marge aantast. Lokale distributie beperkt het invoernadeel, maar vereist grotere voorraden en brengt extra opslagkosten mee. Een belangrijk kostenvoordeel uit 2022 verdwijnt daarmee in twee van Sheins grootste markten.

3. De groei kost steeds meer
Sheins productiemodel blijft efficiënt. Nieuwe kledingstukken worden eerst in kleine oplages gemaakt en alleen bij voldoende vraag bijbesteld. Voorraden lagen vorig jaar gemiddeld 36 dagen in de boeken. Bij Inditex was dat ongeveer twee keer zo lang en bij H&M bijna vier keer.

Die snelle voorraadomloop vertaalt zich beperkt in winst. Shein hield vorig jaar 4 procent van zijn omzet als operationele winst over. Bij H&M was dat circa 8 procent en bij Inditex ongeveer 20 procent.

Een belangrijke oorzaak ligt bij de marketinguitgaven. Die stegen vorig jaar veel sneller dan de omzet en namen bijna 15 procent van de opbrengsten in beslag, tegenover ongeveer 11 procent een jaar eerder. De concurrentie om onlinewinkelend publiek is sinds 2022 bovendien toegenomen. Vooral de Chinese webwinkel Temu investeerde grote bedragen in advertenties, kortingsacties en gratis verzending.

Ook een groot deel van de beursopbrengst is bestemd voor marketing en merkbekendheid. Hoge uitgaven waren gemakkelijker te verdedigen toen de omzet jaarlijks met tientallen procenten toenam. Nu ze nauwelijks extra omzet opleveren, valt op hoe ver Sheins marge achterblijft bij H&M en Inditex.

4. Politieke en juridische risico’s zijn zichtbaar geworden
Shein lag in 2022 al onder vuur vanwege arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en de herkomst van katoen. De langdurige zoektocht naar een beursnotering heeft duidelijk gemaakt dat deze kwesties ook de toegang tot kapitaal en de waardering kunnen raken.

De beursplannen in New York liepen vast door politieke weerstand en vragen over de Chinese productieketen. Daarna koos Shein voor Londen, maar ook die beursgang ging niet door. De beschrijving van mogelijke banden met Xinjiang, waar China wordt beschuldigd van dwangarbeid onder Oeigoeren, stuitte volgens de Financial Times op bezwaren van de Chinese toezichthouder.

De verhuizing van het hoofdkantoor naar Singapore heeft de gevoeligheid rond Sheins Chinese oorsprong niet weggenomen. De leveranciers bevinden zich grotendeels in China, terwijl de belangrijkste klanten in westerse markten wonen. Daardoor blijft het bedrijf kwetsbaar voor politieke spanningen tussen China en het Westen.

De Europese Commissie onderzoekt sinds begin dit jaar Shein onder de Digital Services Act, onder meer vanwege illegale producten, de inrichting van de app en de transparantie van aanbevelingssystemen. Uit het prospectus blijkt daarnaast dat de Amerikaanse Federal Trade Commission onderzoek doet. In Europa lopen ook procedures over retourvoorwaarden, kortingen en privacy.

Nieuwe aandeelhouders krijgen weinig mogelijkheden om op deze risico’s te sturen. De aandelen van de oprichters en bestuurders hebben tien keer zoveel stemrecht als de beursgenoteerde stukken. Oprichter Yangtian Xu en drie andere bestuurders houden na de beursgang samen 90 procent van de stemmen.

De beursnotering verandert de bestaande machtsverhoudingen daardoor nauwelijks. Zij biedt vroege investeerders wel een mogelijkheid om hun belang te verkopen, terwijl Shein zelf al over een ruime liquiditeitsbuffer beschikt.

Van snelle groeier naar volwassen modeverkoper
Op het eerste gezicht oogt de waardering van Shein bescheiden in verhouding tot de omvang van het bedrijf. Aan de bovenkant van de prijsband is het concern ongeveer dertien keer de gerapporteerde nettowinst over vorig jaar waard. De multiple van Inditex ligt dubbel zo hoog.  

Die winst is echter geen volledig zuivere maatstaf voor de operationele prestaties, omdat het resultaat wordt beïnvloed door waardeveranderingen van preferente aandelen. De operationele marge geeft daarom een beter beeld. Met ongeveer 4 procent blijft die ruim achter bij H&M en Inditex.

Daar staat een sterke balans tegenover. Ook het omvangrijke klantenbestand, de geringe voorraden en de productieketen die snel op veranderingen in de vraag kan reageren, blijven belangrijke pluspunten.

Waardering Shein ver onder piekwaarde

Bron: prospectus Shein, Crunchbase en Financial Times. Bedragen in miljarden Amerikaanse dollars.

In 2022 betaalden investeerders voor een onderneming die met ruim 40 procent groeide en dankzij sociale media, een flexibele productieketen en gunstige invoerregels snel marktaandeel won. Vier jaar later groeit de omzet nauwelijks, blijft de winstgevendheid achter bij traditionele concurrenten en verdwijnt een belangrijk deel van het invoervoordeel. Politieke en juridische risico’s zijn tijdens de mislukte beursgangen eveneens zichtbaarder geworden.

Shein gaat daardoor naar de beurs met het financiële profiel van een grote internationale modeverkoper: veel omzet, beperkte marges en een kostbare strijd om de aandacht van consumenten. Daarbij past een aanzienlijk lagere waardering dan op het hoogtepunt van de groeiverwachtingen.